Abbiamo pensato di sottoporre le considerazioni del nostro lettore a Guido Michetti titolare di Vinteck, grande esperto di effettistica e accordiano DOC (Guido indossa con orgoglio il numero 8 di registrazione ad Accordo). Il testo originale di Giander (evidenziati in blu) è stato dunque integrato con i commenti di Guido (in nero). Grazie a entrambi.

La questione che poni è di interesse globale. Nel senso che la quantità di inesattezze unite a indicazioni corrette che si trovano in rete è notevole. La top-ten (anze seven) che hai stilato è veramente materiale sul quale lavorare e riflettere. La mia premessa, che cerco di ribadire ogniqualvolta mi capita e non per "conflitto d'interessi" è che l'alimentazione dei pedali è quanto di piu' delicato ed importante in una pedaliera effetti. Un buon "sistema" ( e ribadisco "sistema" ) di alimentazione permette di avere una pedaliera silenziosa ed efficiente. Un sistema scarso o comunque non correttamente predisposto darà dei problemi.
Ultima nota: l'aumentare del numero dei pedali unito alla differenza progettuale tra loro (leggi: marche differenti, boutique, autocostruiti) aumenta esponenzialmente i potenziali problemi. Una pedaliera con 8 pedali dello stesso costruttore funzionarà potenzialmente bene con poco, una pedaliera con 4 pedali differenti avrà, magari, tanti problemi, uno per pedale. Andiamo alle tue considerazioni.

1) Basta un semplice alimentatore stabilizzato e un cavetto seriale per "dare corrente" dal primo all'ultimo pedale sotto i piedi. (Es. godlyke power all)
Se siamo fortunati si. Ma molto fortunati. Per due motivi. Innanzi tutto l’aliemntatore stabilizzato deve essere veramente stabilizzato ed adeguatamente filtrato. Molti alimentatori che si trovano nei negozi di elettronica hanno un filtraggio pessimo. In secondo luogo la daisy chain, per quanto comoda, non è il metodo migliore per aleimntare i pedali. Le cause in gioco sono molteplici ma, fondamentalmente, si basano sulle differenza progettuali di pedali non omogenei che causano dei ritorni verso massa con conseguente rumorosità. Quello che hai indicato è uno swithcing e merita una risposta a parte, di cui parliamo nel punto successivo.

2) Non si devono usare alimentatori switching perchè possono portare problemi di "ripping" ma basta un alimentatore stabilizzato "tradizionale" (Es. alimentatore da negozio di elettronica + cavetto seriale tipo Boss o Ibanez)
Non è cosi’. E’ necessario dividere bene il problema e chiarire i punti. Partendo dalla fine, per quanto riguarda l’alimentatore da negozio di elettronica ti rimando alla risposta 1. Gli switching sono aleimntatori che sulla carta hanno pregi notevolissimi. Innanzi tutto l’assenza di un grosso trasformatore fa si che il campo magnetico emesso sia veramente trascurabile, permette quindi di essere piazzato dovunque sulla pedaliera senza cerare problemi di rumore magnetico, inoltre hanno potenza smodate (talvolta superiori ai 2 A) con ingombri ridottissimi. Il problema che danno è che la frequenza residua di 50.000 Hz, totalmente inudibile i nostri orecchi, provoca delle oscillazioni in molti pedali che si trasformano in rumori veramente udibili (si va dai sibili di alcuni chorus, ai fruscii di alcuni Tremoli ad un innesco delle frequenze di riferimento degli accordatori). In moltissimi casi problemi non ce ne sono, in altri si. Dipende dalla sensibilità dei pedali a queste frequenze. I piu’ sensibili sono, nell’ordine: Tremoli e vibrati, accordatori, Chorus, delay. Generalmente solo gli analogici.

3) E' necessario usare prodotti appositi che hanno più uscite parallele e per ogni pedale c'è un cavetto dedicato (Es. Dunlop DC Brick - Pciok - Carl Martin - T-rex Fuel Tank e tanti altri simili)
Nulla è necessario. Soprattutto perché molti di questi hanno uscite che altro non sono che un becero parallelo senza un minimo di filtraggio singolo. Uscite parallele non significa isolata e nemmeno singolarmente filtrate o stabilizzate. La massa comune non è un dramma, dipende dai collegamenti dei pedali. Usare cavetti singoli è senza dubbio meglio della daisy, meno comodo, ma senza dubbio meglio perché permette il collegamento della massa in un punto unico.

4) Non si può avere pedaliera silenziosa se non si usa un alimentatore con uscite dedicate ad ogni pedale ma isolate tra loro, filtrate o galvanicamente isolate. (Es. VoodooLab Pedal Power 2 o ModTone Power Plant o Masotti Pw4)
Le uscite galvanicamente isolate servono per separare tra loro i pedali in send return da quelli in fronte all’ampli e/o separare i pedali che richiedono una alimentazione isolata per motivi progettuali (es: fuzz con positivo a massa, alcuni delay. Etc). Tolti questi casi la massa comune non è generalmente un problema.

5) In qualsiasi situazione basta eliminare il loop di massa (Es. Con Vinteck Ground loop Killer o simili di cui abbiamo vari articoli interessanti) e curare la pulizia dei collegamenti con cavi seri e saldature fatte bene.
L’eliminazione di un loop di massa è essenziale. La cosa importante è individuare l’origine del loop.
L’eliminazione del negativo sui pedali collegati con massa comune è utile, non sempre necessaria, ma utile. Chiaramente almeno uno deve essere collegato.
L’eliminazione della massa segnale è sempre una operazione molto delicata. Il piu’ delle volte è un rimedio peggiore del problema.
L’utilizzo di un Ground Loop Killer, di fatto un isolatore di linea galvanico, permette di eliminare completamente un ground loop quando questo è presente. Se non c’e’ ground loop l’inserimento di un GLK provoca un aumento di rumore per via della mancanza di continuità di massa, quindi è un oggetto molto utile, ma da inserire esclusivamente dove e quando serve.
Cavi buoni e saldature fatte bene sono una necessità inderogabile. E’ l’acqua calda. Non credo ci sia molto da discutere in merito. Ci sarebbe invece da fare un trattato sui cavi. Teniamo presente solo alcuni fattori, per farla breve. Un buon cavo per cablaggi deve avere una sezione centrale decorosa (quindi non un capello). Una buona calza in rame, fitta e spessa. Se ha la gomma conduttiva (quella nera che ricopre l’isolante del conduttore centrale) questa deve essere asportata quando saldiamo sul jack, diversamente potrebbe mettere in corto hot e ground. Per dare dei numeri: una sezione centrale di almeno 0,5 mm2. La calza dovrebbe avere un rapporto almeno 1 a 3 . Lo spessore della gomma esterna è relativo all’utilizzo. Se per cablaggi è poco importante. Idem la rigidezza. Un cavo rigido andrà bene per cablaggi, non per cavi trasporto segnale.

6) Si devono usare apposite ciabatte filtrate e "costose" a cui attaccare la corrente di amplificatore e alimentatori dei pedali
Il problema è diverso. Usare delle “ciabatte” o degli apparati di protezione è utile se capita di suonare frequentemente in giro su palche disparati (e anche un po’ disperati) con alimentazioni a rischio. Ovvero, sottensioni, sovratensioni, etc. E’ un fattore che implica la sicurezza e la salvaguardia della proprio attrezzatura, non la qualità sonora. O, per lo meno, in forma abbastanza marginale. Un buon sistema (es. Palmer di fascia alta) di protezione e stabilizzazione della 230 AC aiuta a aumentare qualità sonora e sicurezza. Una ciabatta con protezioni da sovratensione, tipo quelle dei PC, servirebbe solo a salvare l’attrezzatura in caso di sovratensione, ma il piu’ delle volte l’intervento è talmente lento da servire a poco.

7) Si deve cablare la pedaliera portando la massa solo fino al primo pedale.
Analogamente a quanto accennato prima. Possono esserci pedaliere dove è utile interrompere la massa, altre assolutamente no. Una volta cablata la pedaliera se ci sono dei problemi è necessario andare ad individuare il problema, passo per passo. In effetti la cosa migliore da fare prima di realizzare l’assemblaggio completo è testare tutto pedale per pedale, in maniera da non avere sorprese a fine lavoro.