PREPARAZIONE:

Se fosse rimasto qualche residuo della precedente vernice, passiamo un panno imbevuto di diluente e laviamo bene il legno.

Una volta asciugato il corpo, con una tavoletta di legno (oppure una spugnetta di gommapiuma) rivestita di carta abrasiva (usare in serie grana 320/360/600/1000) levighiamone molto bene la superficie fino a renderla perfettamente liscia.

La tavoletta di legno (delle dimensioni di un pacchetto di sigarette) va bene per le superfici piane, la spugnetta, visto che è morbida, è più adatta a quelle curve.

Ripassiamo il panno imbevuto per togliere ogni traccia di polvere e appendiamo il body ad asciugare. Adesso è arrivato il momento di pensare alla verniciatura vera e propria.

VERNICIATURA:

Ricordatevi, prima di cominciare, di procedere allo spurgo del compressore: infatti, all’interno del serbatoio dell’aria compressa si forma della condensa che rischia di essere espulsa dalla pistola insieme alla vernice con esiti disastrosi.

Di solito alla base del serbatoio dell’aria c’è un dado esagonale o una vite: svitate (dopo aver lasciato uscire tutta l’aria) e vedrete colare la condensa…

Richiudete, ricaricate il compressore e siamo pronti.

Prima di tutto bisogna dare 2/3 mani di vernice di vernice di fondo trasparente, utilizzando un ugello con diametro 0.8/1.0 e una pressione massima del compressore di 1,5/2,5 atm.

Il legno è un materiale poroso (parecchio il mogano, l’alder molto meno) e i pori vanno chiusi prima di poter dare, nell’ordine, tinta e finitura.

Il fondo (il numero di mani varia a seconda dell’essenza, 2/3 come minimo) si dà per questo motivo e, una volta perfettamente asciutto (2 o 3 giorni), bisogna carteggiare di nuovo il legno in modo che solo i pori siano chiusi dalla vernice.

Quando il legno è di nuovo asciutto e perfettamente pulito, si prepara la vernice.

Io ho utilizzato della vernice alla nitro sintetica preparata con tintometro RAL (e non a mano…). Ogni buon colorificio ha la possibilità di preparare queste vernici e, se è ben fornito, potrete anche scegliere se utilizzare una base lucida od opaca. La tinta che ho scelto io è la RAL 1013 opaca, che corrisponde ad un bianco “vintage”. (Essendo bianca non ho avuto nemmeno necessità di una eventuale mano preventiva di colore bianco, utilizzando la stessa per questo scopo. In caso di colore diverso, una base bianca faciliterebbe l’uniformità del colore di finitura riducendo contemporaneamente il numero di “mani” da spruzzare…)

Potrebbe sembrare un controsenso scegliere questo tipo di vernice visto che comunque la finitura sarà lucida: in realtà la tinta opaca, data a spruzzo, crea molto meno effetto “buccia d’arancia” e ci facilita il compito.

La percentuale di diluizione non la si può stabilire a priori: partiamo (in linea di massima) da una diluizione di base 2:1 (2 parti di tinta e 1 di diluente) buona per una temperatura ambiente di circa 20° centigradi.

Se la temperatura dovesse essere più alta va aggiunto meno diluente, se è più bassa aumentate la dose e provate ogni volta a verniciare un pezzo di legno per vedere se la vernice cola o se non è stata filtrata a dovere.

In ogni caso, prima di caricare la pistola a spruzzo e provare, filtrate molto bene la vernice per evitare presenze indesiderate.

Può andare bene un pezzo di un vecchio collant o meglio ancora un filtro di materiale plastico a maglie molto fini. Si trovano nei colorifici per pochi centesimi ed hanno il vantaggio di non lasciare pelucchi.

Tutte queste operazioni, come pure la successiva pulitura dell’ ugello della pistola a spruzzo dopo ogni sessione di verniciatura, sono di una noia mortale ma, se curate per bene, evitano di dover correre ai ripari più tardi.

Se tutto è OK, si comincia a verniciare dando 2/3 mani leggere incrociate, intervallate tra loro da una mezz’ora di riposo.

In questo modo si può dare un film consistente di vernice evitando le colature.

Appendete il body, lasciate asciugare per due o tre giorni (meglio di più che di meno…), poi lisciate leggermente con il solito sistema della carta bagnata (grana 1000/1200).

Questa carteggiatura, oltre a livellare la vernice, serve a preparare il body a ricevere le successive mani di tinta (se necessarie).

Il vantaggio di usare la nitro è che, se si è commesso qualche errore e si deve carteggiare più a fondo togliendo troppa vernice, basta dare una mano in più: il diluente contenuto nella vernice fonderà lo strato superficiale asciutto e legherà perfettamente il nuovo strato.

Un totale di 2/4 mani leggere dovrebbe essere sufficiente per ottenere una copertura ottimale: la prima volta che ci ho provato io, invece, ho dato 6 mani così pesanti che dopo 15 giorni (passati nella vana attesa che avvenisse una qualsivoglia forma di essiccazione…) il buon Lauro mi ha fulminato con lo sguardo e mi ha obbligato a sverniciare di nuovo tutto e a ricominciare da capo.

Se invece tutto è ok, dovremmo avere un body laccato in modo uniforme, senza pilucchi e/o moscerini avvinghiati tra loro in un abbraccio mortale …

Ripassiamo la solita carta (1000/1500) bagnata per preparare il campo per la finitura.

FINITURA:

La finitura va fatta con una vernice alla nitro sintetica trasparente lucida.

La migliore è quella che viene usata in carrozzeria, ma ha il difetto di essere molto costosa e molto rara (è ormai fuori norma per i lavori da carrozziere). Se non conoscete un carrozziere che ve ne possa dare un po’, andate nel solito colorificio ben fornito oppure provate a chiedere a qualche liutaio della zona dove potete comprare quella che usa lui.

Con la stessa tecnica già descritta nella fase precedente (2/3 mani alla volta, asciugatura, carteggiatura con carta 1500/2000) bisogna stendere almeno 6/8 mani di finitura.

Una volta raggiunto lo spessore desiderato, si passa alla fase finale della lucidatura. A questo punto e con le stesse modalità ho dato alcune mani di finitura anche al manico che avevo lasciato da parte.

LUCIDATURA

Prima di lucidare la chitarra, bisogna fare un’operazione piuttosto importante per l’estetica finale: eliminare totalmente la bucciatura superficiale della vernice.

Per intenderci meglio, provate a pensare ad una di quelle spugnette double-face che si usano in cucina per lavare i piatti: facciamo finta che la parte gialla (spugna) sia il body e la parte abrasiva verde sia lo strato di vernice.

La bucciatura della vernice prima della finitura si presenta proprio come la parte verde, sembra uniforme ma passandoci la mano si sente una leggera rugosità e, guardando in controluce, si nota che uniforme non è.

Se non si spiana lo strato di vernice e si passa subito alla lucidatura si avrà una finitura imprecisa in quanto la buccia rimarrà, anche se lucida…

Quindi, dopo aver steso sul body verniciato le mani di nitro già descritte ed avvenuta la perfetta essiccazione, si prende la solita spugnetta rivestita di carta abrasiva 2000 ben bagnata e si passa tutto il body con movimenti circolari premendo in modo leggero ed uniforme fino a renderlo opaco, perfettamente liscio e senza bucciatura.

Attenzione alle curve e alle anse del body: in queste zone, se si esagera con la pressione, è molto facile togliere il sottile strato di vernice e ci tocca ricominciare e tornare alla fase precedente.

Purtroppo mi è successa anche ‘sta cosa: dicono sia tutta esperienza, in realtà è esasperante vedere la chitarra quasi finita e dover ricominciare (per la terza volta…) quasi da capo. Vabbè, prendiamola con filosofia, fa parte del divertimento.

In ogni caso, questa è una delle parti, secondo me, più delicate e complesse e andrebbe vista dal vivo, non raccontata. Una foto non è sufficiente a spiegare per bene.

Dico questo perché solo nel momento in cui vedete dal vivo non tanto “come si fa” ma “quando è il momento di fare” riuscirete a capire.

Comunque provo a spiegare: dopo aver passato la carta bagnata, asciugando la superficie con un panno morbido (vanno bene quei panni gialli che usano nelle carrozzerie, si trovano in ferramenta e costano pochi centesimi…) non ci devono essere piccole parti lucide alternate alle opache.

Sennò vuol dire che non si è asportata vernice lucida a sufficienza: se invece il body (o il manico…) è totalmente opacizzato vuol dire che lo strato superficiale di nitro è perfettamente livellato e pronto per essere lucidato.

Si fa prima a farlo che a dirlo, però è importante ribadirlo: dopo tutto il lavoro precedente, è un vero peccato che il risultato sia imperfetto per non aver curato a dovere questa parte.

Per questo ho preferito affrontare questa parte finale della verniciatura a casa di Lauro, per imparare al di là delle istruzioni che mi ero fatto dare e per vedere da vicino quanto vi ho appena descritto.

A questo punto si possono lucidare manico e body: prima con una pasta abrasiva extrafine all’acqua per carrozzeria (che toglierà tutti i segni più o meno profondi) e poi con un polish senza silicone per levare quelli più superficiali.

Per finire, il buon vecchio “Pronto Classic” per l’ultimo tocco di classe prima di montare hardware e impianto elettrico.

Eccoci arrivati alla fine della lunga avventura: tra tempi morti, temperature troppo fredde o troppo calde per verniciare, errori madornali, incazzature furibonde, varie ed eventuali, sono passati quasi tre mesi da quando ho messo mano al mio progetto.

Ecco finalmente la “Moonlite Signature” in tutto il suo splendore. Esteticamente è un sogno (il mio sogno, ovviamente…), mentre dal punto di vista strettamente tecnico, grazie al cambio di ponte e capotasto ed al setup che si era reso necessario, adesso suona alla grande.

Da ultimo, prima di ringraziare voi per la pazienza d’aver letto fino a qui, vorrei mandare un grande abbraccio a Lauro che si è dimostrato impagabile sia come amico che come professionista: se ho imparato qualcosa lo devo a lui, se ne è valsa la pena giudicatelo voi…

Ciao e alla prossima…

Paolo "moonlite" Bertozzi