PREMESSA

Corpo e battipenna by Musicgallery, manico da Rockinger.de, PU Fender Custom Shop ’54 from USA , meccaniche Sperzel , il resto cannibalizzato da una chitarra da demolire, per una spesa totale (meglio sarebbe dire iniziale…) di circa 500 euro. Per la verniciatura ( finitura nitro natural per un totale di una ventina di mani) mi ha dato una grossa mano Peppino Orlando via mail.

E’ stato davvero gentilissimo e non finirò mai di ringraziarlo.

In ogni caso la chitarra va bene e non mi dà particolari problemi: d’accordo la verniciatura è ben lontana dall’essere perfetta, ponte e capotasto sarebbero da cambiare e i tasti sono da rettificare, ma…

E proprio discutendo di quest’ultimo lavoretto con Lauro AlecB (qualcuno lo conosce…?), mi viene una brillante idea: dai Lauro, raccontami per filo e per segno come si fa a far tornare vergine una strato e come la si rivernicia!!

Poi si fa un bell’articolo (?) con le foto per gli amici di Accordo così diamo una mano a tutti quelli che ci vogliono provare.

Detto fatto: dopo solo un’oretta (sigarette e limoncello a parte…) ho gli appunti che mi servono, il tempo di tornare a casa e si comincia.

In questa prima parte dell’articolo vediamo come si svernicia, come si risolvono alcuni problemini e come si realizzano le decal per personalizzare la paletta. Naturalmente non ho la presunzione di insegnare a nessuno come si “devono” fare le cose, vi racconto solo quello che ho fatto io ed i risultati raggiunti.

ATTREZZI E MATERIALI

Partiamo dai materiali, includendo tutto quello che è indispensabile per realizzare un lavoro come si deve.

Serviranno:

• Sverniciatore in gel
• Spatola
• Carta abrasiva 360/600/1000/1500 (se la trovate, anche 2000)
• Pistola per compressore con ugello min. .80 max. 1.20
• Vernice nitro RAL 1013 opaca (corrisponde ad un bianco “vintage”)
• Vernice nitro trasparente
• Diluente nitro “antinebbia”
• Pasta abrasiva all’acqua extrafine
• Polish senza silicone per carrozzeria
• Carta per decal

CORPO

Bene, passiamo all’operativo. Una volta smontata la chitarra, mettete da parte tutto l’hardware e concentratevi sul body. Per togliere la sottile pellicola di nitro (circa 20 mani diluite 1:1) niente di meglio di uno sverniciatore extra-forte. Fate molta attenzione a proteggere occhi, naso e mani, è tossico per contatto ed inalazione e con queste cose veramente non si scherza.

Per un utilizzo ottimale dello sverniciatore (io ho usato un gel azzurrino veramente fenomenale) datelo a pennello sul body in uno strato abbondante, visto che agisce solo sulla vernice ma non intacca il legno.

Basta attendere pochi minuti e vedrete che la vernice si solleva e toglierla con la spatola è una questione di pochi minuti (foto 2 e foto 3).

Un po’ più di cura andrà utilizzata per i bordi e gli incavi per evitare di segnare il legno con la spatola. Nel caso comunque capiti qualche piccola ammaccatura è sufficiente appoggiare un panno bagnato d’acqua sul segno e avvicinare a pochi millimetri di distanza la punta di un saldatore a stagno: il calore sprigionato dalla punta trasferirà al legno l’umidità sufficiente per rialzare le fibre ammaccate e tutto tornerà a posto!

Terminata la sverniciatura si lava ben bene il body con un panno bagnato di diluente: servirà per togliere gli ultimi residui di vernice prima di preparare il legno per la successiva carteggiatura e verniciatura.

Fatto questo, fissate con un paio di viti un listello di legno di 40/50 cm allo scasso per il manico, vi servirà per manipolare meglio il body quando si andrà a verniciare (foto 4).

A questo punto ho dovuto rimediare ad un piccolo problema: i fori per le sei viti del ponte vintage a 6 sellette della strato andavano rifatti perché avevano misure diverse da quelle corrette.

Basta procurarsi in un negozio di modellismo o in una ferramenta ben fornita dei tondini di legno di 3 mm di diametro (venduti a metro per pochi centesimi…), e fissarli nei fori con poco Attak (foto 5 e foto 6).

Quando si rimonterà il ponte si rifaranno i fori.

MANICO E DECAL

Il manico, unico pezzo di acero, ho deciso di non sverniciarlo ma semplicemente di pulirlo ben bene con panno ed acqua, passarlo con delicatezza con carta abrasiva 1200/1500 bagnata per poi dargli qualche mano ulteriore di finitura nitro.

Primo perché la verniciatura preesistente era veramente leggera (ma l’hai verniciato ‘sto c***o di manico!!! dice Lauretto…) e poi perché voglio personalizzarlo con una decal che la renda unica.

La parte più divertente sta nella scelta di cosa scrivere e quale font utilizzare, quindi ognuno si regoli come meglio crede…

Realizzare una decal originale è piuttosto semplice, a patto di seguire attentamente le istruzioni.

Prima di tutto ci si procura uno o più fogli di carta trasparente per decal.

Si trovano nei negozi (di solito on line) di materiale per modellismo e nella seconda parte dell’articolo – se la redazione non ha nulla in contrario – vi darò il link di un paio di questi.

Questa carta speciale può essere stampata con una inkjet a colori, ma necessita anche di una spruzzata di fissativo spray in quanto le decal, come i modellisti presenti sul sito ben sapranno, vanno ammorbidite in acqua e i colori non fissati si scioglierebbero nella medesima causando un forte giramento di palle…

Se invece avete a disposizione una stampante laser o una fotocopiatrice (ovviamente sempre a colori) il fissante non serve, visto che l’inchiostro usato non è solubile in acqua. Basterà andare in una copisteria e chiedere che vi stampino il file sulla carta che gli portate o, ancora più semplicemente, stampate le vostre decal su un cartoncino e fatevelo fotocopiare a colori sulla carta per decal.

Poi pulite bene la paletta col solito metodo della carta bagnata (foto 7), asciugatela, ritagliate con attenzione la decal, mettetela a bagno in un piattino con un po’ d’acqua e, quando si stacca dal supporto, fatela scivolare con molta attenzione sulla paletta.

A questo punto, con un fazzoletto (di stoffa, non di carta) o qualcosa di simile tamponate con attenzione l’acqua in eccesso ed il miracolo è fatto, sta nascendo la “Moonlite signature” (foto 8 e foto 9).

Se la decal si fosse spostata o non fosse comunque nella giusta posizione, prima che si secchi tornate a bagnarla col polpastrello inumidito fino a che non sia possibile riposizionarla, poi asciugate.

A questo punto la paletta ed il manico sono pronti per ricevere le mani di finitura nitro.

Per il momento mi fermo qui, sperando di non aver annoiato nessuno: nella prossima puntata verniciatura e lucidatura.

Ciao

Paolo